Les bornes unifi sont des super produits pour les pros. Mais pour ceux qui en veulent toujours plus et se retrouvent limité par le système (sic…) il est possible d’aller encore plus loin. En effet, ces bornes sont toutes basés sur une version du système d’exploitation OpenWRT. Donc forcément compatible avec le système.
Bon, en vrai, la LED je la désactive
On a la confirmation en se connectant en ssh à la borne.
Pour l’installation, j’ai du le décompresser via 7-Zip sur mon poste de travail et j’ai du ensuite recopier l’exécutable dans le dossier /sbin de la borne.
Ensuite : redémarrage, et tout fonctionne du premier coup.
L’inconvénient, c’est que si on a plusieurs routeurs, ou plusieurs bornes, on risque de se retrouver en réseau local avec plusieurs DHCP (bof) et plusieurs DNS (rebof)
Heureusement, on peut facilement configurer les routeurs OpenWRT en mode “Dump AP” (Ce qu’on peut traduire par “point d’accès déversoir”…)
Si le téléphone ou la tablette est hors ligne, cela affiche un avertissement.
Il faut fixer l’adresse IP de la tablette ou du smartphone
Sur les versions récentes d’android, on ne peut pas afficher directement le status en charge / décharge ; Il faut utiliser un contournement suivant pour avoir l’info “Charging” / “Discharging” puis l’afficher via un widget. (voir le code ci-joint et la capture décran)
Toujours sur les versions récentes d’android, l’application SSH doit être lancé ET visible en arrière plan, sinon ça ne marche pas. Si on oublie, pas d’info.
J’ai réussi à imprimer avec Cura un cube XYZ avec les bonnes dimensions et mon extrudeur imprime la bonne quantité de plastique.
Maintenant le problème suivant est au niveau du réglage de la rétractation. Avant j’avais une valeur de 6,2mm dans S3D avec une vitesse de rétraction de 80 et au final le plastique remontait trop haut et bouchait la buse.
J’ai changé la buse, nettoyé le corps chauffant et baissé la rétractation.
J’ai obtenu des cubes très propres avec Cura et avec S3D avec des valeurs de rétractation entre 5 et 6mm et une vitesse de rétractation aux alentours de 45 mm/s.
Avec Cura j’ai mis la rétractation à 5,2mm et j’ai tenté l’impression de la tour Eiffel et c’est une catastrophe. Il y a des filaments de plastique partout et les morceaux sont difformes a cause des bulles plastique qu’il y a partout.
Je ne vais pas refaire des Tour Eiffel jusqu’à ce que ce soit bon mais j’ai trouvé un modèle qui reproduit correctement le problème sans être trop gros (https://www.thingiverse.com/thing:2510164).
J’ai demandé des conseils sur le groupe Facebook pour essayer de résoudre mes problèmes. Globalement la réponse a été d’augmenter un peu la rétractation et surtout de baisser la température de la buse. J’ai donc fait différents essais et avec une rétractation à 5,5mm et une température de 200°C j’obtiens un rendu plutôt propre avec encore quelques petits fils.
Le filament Arianeplast à vraisemblablement une tendance à couler car les autres personnes qui l’utilisent ont des distances de rétractation de 6,5 à 7 mm. Je vais poursuivre mes essais pour tenter de ne plus avoir du tout de fils mais en tout cas le rendu est vraiment meilleur avec mes paramètres actuels.
A chaque nouveau filament utilisé je préconise les étapes suivantes :
Imprimer une tour de température pour choisir la plus adaptée (ici par exemple)
XteVe est un “proxy” vers des serveurs IPTV via des listes M3U. Je l’utilise avec mon FAI (Free) pour interfacer les chaînes multipostes avec plex. On peut également l’utiliser pour regrouper des multiples playlist d’IPTV gratuites (par exemple : https://github.com/iptv-org/iptv)
Consulter le site officiel pour plus d’informations : https://xteve.de/
Oui mais voilà, parfois lors de l’enregistrement, XteVe plante (grrr…). Donc, j’ai souhaité rapidement ajouter un monitoring automatique à xteve pour permettre de le relancer sans intervention manuelle.
La première étape consiste à “transformer” xteve en démon. Ensuite, il faut utiliser un logiciel de monitoring type monit pour le surveiller. C’est simple donc 🙂
check process xteve matching "xteve"
start program = "systemctl start xteve"
stop program = "systemctl stop xteve"
if failed host 127.0.0.1 port 33400 with timeout 30 seconds for 3 cycles then restart
Attention à adapter le numéro de port du monitoring.
Ensuite, il ne reste plus qu’à relancer monit :
sudo /etc/init.d/monit restart
Et voilà, xteve fonctionne désormais tout seul.
… Et les mises à jour ?
Ah… oui… le défaut, c’est que xteve se met à jour uniquement au démarrage de l’application.
Donc, il faut également penser à le relancer de temps à autre pour qu’il puisse faire ces mises à jour. Pour cela, le plus simple reste à rajouter une ligne dans le crontab pour le redémarrer par exemple une fois par semaine le mardi vers 4h du matin (peu de chances d’enregistrer quelque chose…)
Pour diverses raisons pratiques, pendant notre période de construction de maison/déménagement ma CR-10 est restée pendant quasiment 1 an dans un carton au fond du garage. Une fois le déménagement terminé, je l’ai installée à sa nouvelle place… et là c’est le drame, je n’ai eu que des problèmes.
Problème 1 : Des décalages dans tous les sens de mes couches tout le long de l’axe Z sur des formes pourtant simples. Je nettoie mon imprimante dans tous les sens, je démonte et graisse l’axe Z, et là crac… en réinstallant tout ça je tors le port USB et celui ci arrête de fonctionner et du coup plus d’octoprint. Je me dis tant pis, je vais faire à l’ancienne avec une carte micro-sd.
Problème 2 : Je recommence mes impressions de calibrage, et non seulement j’ai troujours mes décalages en Z et en plus je rencontre de grosses difficultés d’entrainement du filament, l’extrudeur qui claque, pas de plastique qui sort au bout de la buse. La cata donc. Solution apportée par le groupe Facebook (merci à eux d’aillieurs) : il faut remplacer l’extrudeur, la roue crantée était trop usée, le ressort trop détendu, du coup le filament n’avançait pas.
Pour l’installation j’ai trouvé une excellente vidéo de Creality sur Youtube. En suivant les instructions l’installation a pris 15 min environ.
Grâce à cela, mes problèmes d’impression ont été globalement résolus même mes problèmes de décalge en Z (je ne sais toujours pas pourquoi) , le résultats était même meilleur qu’avant la mise en carton de la machine. J’ai pu comparer avec des cali’cat (ici). Les enfants sont ravis, de nouveaux chats dans leur famille de chats déjà bien grande.
Problème 3 : Mais il restait encore un point au niveau du plateau ou justement je n’arrivais plus à faire correctement le niveau. Vraisemblablement, mon plateau en verre s’est déformé durant la période de stockage. J’ai du aller en faire tailler un autre au magasin de bricolage du coin. Je suis obligée de régler le plateau beaucoup plus près qu’avant mais au final ça passe.
Problème 4 : Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes… et bien non. Lors de la tentative de réparation du problème 1, j’ai cassé mon port USB. Adieu donc Octoprint, la caméra, le contrôle a distance etc… Nous avons donc tenté de remplacer le port USB, en en soudant un neuf. Premier branchement, hop la soudure qui lâche, le port USB qui tombe dans le boitier d’alimentation. Je décide donc de remplacer la carte mère de ma CR-10. J’ai demandé conseil sur le groupe Facebook (encore merci) et me voici donc à faire mes courses chez ST-technologie :
J’ai choisi une carte mère de Creality CR10S, afin de pouvoir profiter de fonctions type reprise d’impression après coupure de courant, etc… (ici) . Afin de pouvoir utiliser la carte mère de la CR-10S dans ma CR-10 j’ai aussi du changer l’écran, à cause d’une différence de nappe de raccordement entre l’écran et la carte mère (ici).
La personne de ST-Technologie à qui j’ai eu a faire a été très sympa, il m’a même flashé la carte mère avec un Marlin adapté dans le cadre de la mise en place de la carte dans une CR-10.
A la réception de tout ce matériel, le changement de carte mère a été finalement assez compliqué car il ne suffit pas de changer de place des connecteurs. Pour les ventilos nous avons du créer de nouveaux connecteurs pour les adapter à la carte mère.
Nous avons réussi à refaire correctement le câblage de la nouvelle carte mère à l’aide de l’image suivante :
Et de cette vidéo qui traitait de ma carte mère spécifiquement (v2.2) :
Une fois le boitier d’alimentation de l’imprimante refermé, je rebranche tous les câbles sur l’imprimante, et je l’allume. Première bonne nouvelle, l’imprimante s’allume. Les ventilateurs ont l’air de tourner. Je commence a tester mes axes pour voir si tout le monde bouge… alors oui ça bouge mais à l’envers. M’étant un peu renseignée sur Marlin (le firmware de la carte mère) j’ai vu que le sens des axes se règle dedans.
Il me faut donc adapter le firmware pour que mes axes fonctionnent dans le bon sens. J’ai trouvé plusieurs tutos extrêmement bien fait pour expliquer tout ça.
Le seul soucis que j’ai eu c’est qu’à la première connection mon imprimante ne s’est pas installée correctement, du coup le téléversement du firmware modifié ne s’est pas fait. J’ai du débrancher / rebrancher puis patienter un peu, et cette fois l’imprimante s’est installée correctement et le téléversement s’est fait.
J’ai maintenant mes axes qui se déplacent dans le bon sens et quelques options sympa comme l’assistance à la mise à niveau du plateau ou la reprise d’impression après coupure de courant qui sont actives.
Reste à faire une vraie impression maintenant 🙂
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