Author: Goodix

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Comment calibrer les moteurs des axes de la CR-10?

Il y a quelques temps je me suis lancée dans l’impression d’un support pour bobine. Pour ce support il fallait imprimer des éléments avec des dimensions assez précises type visserie.

La qualité d’impression des pièces que j’ai réalisé était plutôt bonnes mais niveau dimensionnel c’était la catastrophe, les vis ne rentraient pas bien dans les trous. J’ai du tarauder une partie des éléments à la main pour que ça passe…

Sur le groupe Facebook francophone dédié à la CR-10 je suis tombée sur un commentaire qui parlait de calibration des moteurs des axes.

J’ai suivi le tuto fourni et là miracle, mon cube de test fait maintenant 20x20x20 et pas 20.2×20.2×19.6.

Voici donc le fameux tuto.

Donc pour bien calibrer les axes XYZ il faut :

  1. Imprimer un cube de calibration 20x20x20 https://www.thingiverse.com/thing:214260.
  2. Avec un pied à coulisse récupérer la mesure des faces du cubes pour chaque axe “X,Y,Z”. Puis les noter sur une feuille de papier.
  3. Pour les mesures récupérées sur les axes X et Y faire cette opération :
    (“distance-expected” * “current steps value”) / “distance printed” soit pour l’axe X : 20 * 80 / “taille obtenue en mesurent axe x” du cube que vous venez d’imprimer. Cela donne le nouveau “xstep”. Noter la valeur de “xstep” obtenue par rapport à celle de 80 programmée d’origine.
  4. Faire la même chose pour axe Y.
  5. Pour l’axe Z c’est différent, l’opération et la même mais la valeur de “Zstep” par défaut est de 400. L’opération à faire est celle-ci : 20 * 400 / par la taille obtenue en mesurant axe Z sur le cube de calibration
  6. Les nouveaux steps moteur seront à incorporer au début du Gcode de démarrage dans Cura ou Simplify 3D ou à enregistrer dans l’EEPROM de la machine si vous avez cette possibilité

Les résultats par rapport à mes mesures sont les suivants :

M92 X79.6 ; Xsteps correction
M92 Y79.6 ; Ysteps correction
M92 Z404 ; Zsteps correction

Lorsque l’on ré-imprime ensuite le même cube de calibration 20×20, il doit avoir des dimensions bien plus proches de 20x20x20. Ce réglage permettra d’avoir des pièces avec le bon dimensionnel.

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Quand la manette ne marche pas….

C’est le drame!

La configuration de Steam pour la future SteamCade avance, les premiers tests se font… sur notre télé. Il s’agit d’une télé équipée d’Android TV où l’application steamlink a été installée.

On se connecte au PC, on lance le un jeu via Retroarch en steaming et là catastrophe la manette ne fonctionne pas une fois dans le jeu. C’est étrange car cela marche normalement en lançant directement Retroarch.

Il existe une petite solution toute simple à ça, il faut modifier un paramètre dans Steam. A Priori ça se fait indépendamment pour chaque jeu (galère).

Dans Steam, sur le jeu concerné il faut aller dans gérer puis “Options du contrôleur” et  la fenêtre qui s’ouvre sous “Utiliser la configuration de Steam pour les manettes autre que” il faut choisir “Désactiver”.

On relance le jeu et là miracle, les touches de la manette Xbox sont fonctionnelles 🙂

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Premiers jours avec la Creality CR-10

Ça y est l’imprimante 3D est arrivée il y a une dizaine de jours. Le montage a été assez simple pour peu qu’on suive bien les instructions données dans les vidéos de montage sur Youtube. J’y ai passé une soirée pour tout monter et installer à sa place définitive.

Sont venus ensuite les premiers essais. J’ai commencé par imprimer les molettes de réglage du plateau celles d’origine sont vraiment horribles pour les doigts. J’ai ensuite imprimé quelques pièces pour l’imprimante et améliorer le support des câbles. Il y a une pièce que j’ai fini par enlever d’ailleurs, il s’agit du guide filament, car il gênait un peu sur l’axe Z.

En suivant j’ai imprimé une toupie pour Hugo, jolie mais qui ne tourne pas.

Continue reading “Premiers jours avec la Creality CR-10”
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Tour de température customisable

Lors de l’utilisation d’une nouvelle bobine de filament il est important de définir les meilleurs paramètres d’impression pour le filament. En effet suivant la marque, la couleur ou le type de matériau la température d’extrusion peut être différente.

Pour savoir quoi utiliser on imprime une tour de température. Il en existe de nombreux modèles mais j’ai choisi celle-ci qui a l’avantage d’être customisable (tour de température)

Le principe d’utilisation est décrit dans thingiverse mais ça n’a pas marché directement. Voici la marche à suivre qu’on a appliqué pour avoir le Gcode qui va bien.

  • Installer Openscad et ouvrir le ficher .scad présent sur thingiverse. Dans le logiciel dans la partie à gauche il est possible d’éditer la tour de température en indiquant la température de la base, la température en haut et le step de changement, ici par exemple 220 vers 190 avec un pas de 5 degrés
/* [General] */
// temperature of the first lowest block
start_temp = 220;
// temperature of the last highest block
end_temp = 190;
// change in temperature between successively printed blocsk
temp_step = 5;
  • Aller ensuite dans le menu conception puis choisir “Rendu (F6)“. Le fichier 3D va se modifier pour correspondre aux valeurs de température choisies.
  • Une fois terminé dans Fichier choisir Exporter et Exporter le fichier en stl
  • Ouvrir ce fichier stl nouvellement créé dans Cura
  • Choisir un profil avec des couches de 0,2 mm et définir une température d’impression de 200° et une température de bed à 60° (pour du PLA)
  • Laisser le slicer travailler et enregistrer le .gcode
  • Il faut ensuite appliquer un script Python (fourni sur Thingiverse) pour intégrer les températures définies aux bonnes couches. Pour cela j’ai utilisé notre serveur linux car je n’avais pas envie d’installer Python sur mon PC.
  • Il faut modifier le fichier gcode pour le convertir au format Linux car il provient de Windows via la commande dos2unix puis le lancer avec la commande suivante  en complétant avec ses propres valeurs
dos2unix monfichier.gcodepython
setLayerTemperatur.py -s STARTTEMP -e ENDTEMP -t TEMPSTEP -f monfichier.gcode
  • Là, le script affiche les couches pour lesquelles la température a été modifiée et créé un nouveau gcode commençant par OUT. Il est possible de conserver ce fichier pour l’utiliser avec toutes les nouvelles bobines que l’on utilise.
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Check-list de démarrage avec la CR-10

Ça y est notre CR-10 devrait arriver cette semaine tout est en place à la maison pour l’accueillir.

Petit rappel des grandes étapes et contrôles principaux à réaliser.

  1. Pendant le déballage penser à faire un unboxing avec photos au cas où il manquerait des pièces ou que certaines pièces soient abîmées.
  2. Une fois tous les éléments sortis du carton vient l’étape du montage. Le mode d’emploi fourni n’est pas forcement très clair mais il existe d’excellentes vidéos sur Youtube (ici, ici, ici, ici ou en anglais ici). Il faut vérifier que tous les éléments coulissent bien sur leur axes (plateaux, axes..) et que les courroies soient bien tendues.
  3. Quand le montage est terminé, bien penser à resserrer toutes les vis de la machine, même celles qui étaient déjà en place
  4. Ensuite vient l’heure du réglage du plateau. Le principe c’est qu’il faut mettre en chauffe le plateau et la buse et régler la hauteur du plateau (au 4 coins et au centre) pour qu’une feuille de papier puisse passer entre la buse et plateau mais que ça accroche un peu. Il faut refaire l’opération 3-4 fois pour être sûrs que le niveau soit bien fait. C’est la base pour que les objets imprimés collent bien sur le plateau. Quelques vidéos qui expliquent comment faire (ici et ici)
  5. Pour finir c’est le moment de lancer les premières impressions, et en particulier toutes les améliorations type molettes de réglages, supports de câbles etc… Pour faire simple il y a aussi quelques Gcode dans la carte SD fournie avec l’imprimante, ça permet de tester sans avoir besoin de slicer. Attention le fichier du Neko est corrompu, il n’a pas de tête c’est “Décapicat”

La CR-10 permet de réaliser des impressions très propres sans avoir grand chose d’autre à faire. On peut ensuite imprimer des Benchmarks pour vérifier les dimensions obtenues et l’aspect des pièces (voir l’article sur les benchmarks)